李凯洛:中国著名时尚产业经济研究专家 广东省时尚产业经济研究院院长 比蓝国际投资顾问有限公司总裁

　　前不久，有个企业家向我提了一连串问题：我的公司该不该设立一个买手?应该培养什么样的人做买手?在公司里应该给买手多大的空间……买手以及买手模式的公司越来越受到行业内外人士的关注。其实，买手一直存在于我们身边——早年间百货公司里的采购员、小型服装店的老板们，但是在严格来说，他们还称不上是真正的买手。

　　买手是零售行业发展到一定阶段才诞生出来的细分职业。在国外，买手至少已经经历了半个世纪以上的发展，已经是一个非常成熟的职业。一般来说，作为连接设计和销售的纽带，买手主要从设计或销售领域转行过来，在成熟市场大约70%以上的买手来自设计或是与时尚相关的专业，另有约30%的来源于销售。像ZARA、GAP这些成熟的品牌买手大都由设计师转型过来。

　　而在国内，设计师这个职业发展的还不算成熟，专业设计师相对匮乏，能够再转行作买手的更是少之又少，所以，国内买手的雏形大都来源于销售人员。虽然在专业性上他们仍有很大差距，但他们所承担的职责却与买手有些类似——从品牌商每年发布的产品中选择自己熟悉、并且符合本地消费者需求的货品，提前进行采购。只不过，他们的选择大多被局限在某一个品牌范围内，因此也更像是一个小批发商。

　　改革开放后本土服装企业的发展风生水起，尤其近10年，借助中国消费市场的升级，服装企业的规模不断的扩大，但为什么中国还是没有真正意义上的买手?我们从买手所连接的上下游以及中国买手自身环境来看，就很容易理解了。

　　首先，在下游的零售企业中，很少专门设立“买手”这个岗位，如果在和上游的产品提供商谈判时，你介绍说自己是一个买手，对方可能很难理解。买手在行业内都还不是一个通行的职业。只有当“买手”不仅仅是作为一个概念或话题，被人时常说起，而是真正地作为一个岗位，体现在企业的组织架构之中，才代表这个职业正在成熟，而这个岗位的作用也才能真正发挥出来。

　　从另外一个角度来说，买手其实是一个指标，它的数量、成熟度将会影响到中国的时装周或是时尚发布的成熟度以及前瞻性。但在当下，企业并没有多么重视买手这个职位。现在，像路易斯·威登、香奈儿这些拥有百年历史积淀的大品牌，为了与当下国际市场的年轻群体接轨，会专门请一些非常年轻异类的人群来做发布会的观众，而且是坐在第一排。这说明一场秀代表着时尚文明的进化和产业环境的改善，这些是买手生存的基础。同时，反过来，买手也是影响时尚进化的标志，而产业环境的改善又依赖于企业的意识和行动的改变。

　　随着外部环境的改变和企业的成长，一些中国的品牌商也开始越来越重视与他们最普遍的买手——代理商进行互动：以往一年两次的订货会已经变成四季、六季或是八季;在订货会正式举办之前，先请一些重要的代理商对产品进行挑选，提出意见评价，以确定生产的数量，或再次进行修改。这个互动的比例尽管不大，但也已经开始出现苗头。国内的品牌，比如歌力思、欧时力、百丽，都会在产品大规模上市之前以各种方式与代理商(百丽的代理权后被百丽收回)进行互动，以保证产品能更大程度地为消费者所接受。

　　其次，从买手自身生长环境上来说，国内还缺乏专业的培养环境，而在国外是有专门的买手课程，纺织品、流行趋势、数据、财务管理这些买手所需要了解的内容全部都会被包括在内。通过学习这些买手课程，我们就会理解，这是一个有着特殊要求的专业职责，而不是一个虚拟的、模糊的称呼。