近日，有报道称中国出口贸易对美国市场的依赖程度达到5年来的最高水平。5月，中国出口的每5美元商品中，美国人就消费近1美元。

　　海关总署发布的出口数据也能让人窥探出今年美国市场对我国纺织服装企业的重要意义。今年1~5月，我国外贸出口持续下滑，与欧盟、日本两大传统市场以及东盟市场相比，我国对美国出口情况较为稳定，在主要市场中降幅最小。4月，当我国纺织品服装对东盟和日本市场出口下降比率超过15个百分点时，我国对美国仅下降4.4%，其中纺织品还有7.8%的增长。

　　尽管商人最不愿意把宝押在一个篮子里，但是从7月21日将开幕的中国纺织品服装贸易展(纽约)目前的招展情况来看，中国纺织品服装行业的出口企业对美国市场寄予了厚望。据主办方透露，截至目前，展位全部超卖，展出面积近30000平方米。

　　市场相对稳定消费增长存忧

　　距离中国纺织品服装贸易展(纽约)还有1个多月的时间，已经连续参展近10年的老企业苏州恒润进出口有限公司已经开始跃跃欲试。该企业六分公司经理孙辉权对《中国纺织报》记者表示，与其他市场相比，美国尚好，在出口形势较为惨淡的情况下，企业要抓住这样的机会。“尽管美国经济复苏也较为缓慢，但是其购买力比其他国家、地区还是要强一些。尤其是今年欧元、日元大幅贬值，对中国出口企业十分不利，而美元则相对坚挺。”

　　来自吴江中东纺织有限公司的经理李富春也有同样的感受。“我们的产品主要出口美国、加拿大和欧洲市场。加拿大相对经济活力较差，而受汇率影响，欧洲市场更是萎缩得厉害。去年此时人民币兑欧元的汇率大概是8.3∶1，今年汇率已经掉到6.5左右，由此一来，企业的利润缩水将近20%，可以说中国出口企业在欧洲市场已经不剩什么利润了。相比而言，美国市场更稳定。”他这样说道。

　　据统计，5月美国零售业表现良好，主要的零售渠道都在上涨。当地媒体表示，该国消费在经历了年初的谨慎之后开始加大支出，美国经济增长前景光明。同时，该国劳动力就业状况均值持续表现较好。正是这些积极的信号给众多中国出口企业以信心，曾经以澳大利亚、新西兰和欧洲市场为主的无锡吉润国际贸易有限公司就是其一，今年公司开始将美国视为重点发展市场。

　　然而，一个不能忽视的事实就是美国消费增长的空间究竟有多大?几天前，《经济学人》曾发表文章表示，尽管美国消费支出有所变化，但就今年的整体情况来看，美国的消费增长依然受挫。这恰恰证实了近几个月美国百货频频开设折扣店背后的原因，零售商们对高消费的增长空间存有疑虑。这也侧面印证了轻奢产品不再受追捧的事实：以往中产积极愿意购买没那么昂贵却又别有格调的轻奢品牌，而现在他们更愿意去价格适中的折扣百货购物。

　　中间商没了，利润变多了?

　　一方面，美国市场消费力好于欧洲等地区;另一方面，该市场消费增长的空间又令人担忧。面对如此窘境，中国出口企业怎么办?跨过中间商、直接面向零售商，通过减少中间环节争取更多利润，这是将赴纽约参展的企业给出的答案。

　　事实上，这并不完全是中国企业主动寻找到的解决方案。有企业表示，在生产成本高企、利润受到挤压的情况下，为了保证自身的利益，许多零售商都跨过中间商直接前往工厂下单。全球最大服装及玩具供应商利丰有限公司就曾是该企业的大客户，而如今来自利丰的订单越来越少。

　　此前就有消息透露，利丰最大的客户之一沃尔玛决定将部分采购业务收归内部。随后，美国轻奢服饰品牌集团Kate Spade也开始大规模从利丰缩减订单。

　　对此，李富春表示：“这不是利丰一家中间商的痛，市场环境不好，消费者购买力有限，要想保证自己的利润不降，零售商只能挤掉一些不必要的环节。”李富春所在的吴江中东纺织有限公司专做女士裤装面料。20多年来专注于单一品类让该公司成为女士裤装面料行业里的佼佼者。李富春表示，展会是公司主要的营销渠道，在这里他们可以直接面对零售商，更加了解消费市场的需求。

　　正如李富春所说，直接了解采购商的需求是中国出口企业参加展会最重要的目的。无锡吉润国际贸易有限公司副总经理钱淦表示：“去年，由于不了解市场情况，我们的参展产品品类过多、过于繁杂，并没有取得良好的效果。今年，我们将只携带拳头产品——女式衬衫和连衣裙前往纽约，希望给美国的采购商留下专业、精良的企业形象。”

　　对于带什么产品参展，恒润公司的孙辉权回答得十分简洁：“市场上流行什么我们就展示什么。”虽然答案众人皆知，但要做到这一点并不容易，而正是凭借这一点，恒润进出口有限公司获得了更多零售商的青睐。

　　然而，据孙辉权透露，跨过中间商以后，生产企业并没有比以往获得更多的利润，因为零售企业通常会在多家生产企业比价，不仅在中国比，还前往东南亚国家比，生产企业的压力依然很大。

　　没有掌握流行就没有议价权

　　具有多年经验且善于总结的钱淦说道：“利润少的关键不仅在于成本高，还在于缺乏议价权。目前，出口贸易的定价权都掌握在客户手中，以前是中间商定价，现在是零售商定价。价格本应该与成本相关，但是实际情况是零售商根本不会考虑成本，而是根据当地零售价和零售商的利润率推算出采购价。由于竞争激烈，无论利润多微薄的采购价，都会有人接受。”

　　在钱淦看来，造成这种局面的主要原因是供货商设计力量不足、同质化严重，导致缺乏比较优势。为此，无锡吉润国际贸易有限公司打算吸纳设计人才，从面料开始做研发。该公司在美国市场的定位是做中高档品牌，尽管美国消费增长存在一定波动，但是钱淦相信中高端产品在科技、设计方面都有很大的发展和市场空间。

　　设计力量的重要性在东南亚低成本国家参与竞争后显得尤为突出，孙辉权表示：“我们一直认为在工艺和技术方面强于东南亚国家，然而随着订单的增加，东南亚工人的技术日趋成熟，和中国工人的差距会越来越小。服装产品取胜市场主要依靠款式、色彩等，越符合流行趋势越受市场青睐。因此未来的竞争力还是在于设计和对流行趋势的把握。我们去纽约参加展会，不仅是为了拿到订单，还因为纽约是美国甚至是全球的时尚中心，这里集聚了大量的设计师资源，我们要学习、要看世界，不能闭门造车。”

　　更令孙辉权欣喜的是，在今年的“纽约纺织周”期间，除了APP[中国纺织品服装贸易展(纽约)暨纽约国际服装采购展]、HTSE[中国纺织品服装贸易展(纽约)暨纽约家纺采购展]、Texworld USA[中国纺织品服装贸易展(纽约)暨美国Texworld服装面料展]三大展会，还有主要定位于男装的MRKET和Project NewYork，针对牛仔品类的KINGPINS Show，以及面料类PV New York[PV(纽约)展]和Milano Unica New York[米兰面料(纽约)展]等业内众多知名展会同期举办。

　　此时，对于即将赴展的企业，已经到了最后冲刺的阶段;对于中国纺织品服装出口行业也到了加快转型升级、加速掌握话语权的时刻。