一、检验测试的目的：
各种服装材料，有其各不相同的性能，而服装材料与服装工艺有着很大的关系。服装生产厂要做出合格的服装产品，就必须掌握各种材料的性能，以便在生产过程中采取相应的工艺手段和技术措施，提高产品质量及材料的利用率。
材料的测试项目非常多，这里只选择与成衣工艺有关的几个重点项目，如数量复核、病疵检验、伸缩率的测试、缝缩率的测试、色牢度及耐热性的测试。
二、数量的复核与病疵检验
（一）规格、数量的复核
原辅料的复核是原辅料进厂要做的第一项工作，主要有以下几点。
1、核对原辅料标签上的品名、品号、规格、色泽、数量及两头印章。
2、简卷包装的长度在量布机上复核。
3、折叠包装，先是量折叠长度（一般是一米），再清点层数。
4、按重量计算的材料（如某些针织类面料）应过秤，按平方米重（g/m2）检验。
5、校对门幅，分门别类，以便合理使用。
（二）病疵检验
面料在织造和染整加工过程中，不可避免地会产生各种疵点（织造疵点、染整疵点、印花疵点等），这些具有疵点的面料会造成服装的降等，影响服装品质。尤其是批量生产的服装，需要多层铺料裁剪，混入有疵点的面料会造成大量的服装次品。因此在裁剪前必须对面料进行检查，在有疵点的地方做上明显的记号，以便在辅料划样时合理使用。
1、疵点的检验：可在专用的验布机上进行，也有铺料的同时进行验布。根据面料的包装形式，疵点的检验方式可分二种:
①验布机上进行检验：一般适用圆筒卷料包装。
②台板检验：折叠形包装。
对于服装上允许的疵点，国家有明确的技术标准。
2、色差、纬斜的检验：在检验疵点的同时，还要对面料的幅宽、色差、纬斜等进行检验，同时可对面料的长度进行复核。
（1）色差：即面料的颜色色泽差异。①同色号中各匹料之间的色差；②同匹料前、中、后各段的色差；③同匹原料左、中、右（布幅两边与中间）之间色差；④素色料正、反面的色差等四种。这往往是由于染色浓度的变化、织造下机后纬向收缩造成面料两边厚，中间较薄，印染卷布时两边的压力较大，颜料易渗入内部，相对颜色较深所造成的。如色差很严重，而服装对色差的质量要求较高，则应更换面料或在排料时应采取相应的技术措施。
色差按国家等级标准评定：
5级：几乎看不出有颜色的差别 1号部位
4级：仔细看才能发觉有颜色差异 2号部位
3级：明显的颜色差别 3号部位或4号部位
2级：严重的、十分明显的颜色差别，基本上不能做服装面料
1级：色差最严重，作为工业用布
（2）纬斜：指纬纱倾斜或与经向不垂直的程度，用纬斜率表示。
纬斜率（%）= 纬纱（条格）倾斜与水平最大距离／衣片宽 ×100%
国家技术标准规定，色织格料（不包括印花面料）纬纱纱面允许倾斜的程度，即纬斜率不得超过3%，如超过就要换片或者是整纬处理（应未开裁前整纬），纬斜会给服装成品的质量造成影响，如对不准条格，烫迹线歪斜，止口不顺直等。
3、验布机简介
如日本NCA的GT-W5A验布机，机宽1600mm，其验布功能比较齐全，如图2-1。
图2－1 验布机
面料由导布辊牵引，通过验布台。验布台的采光通常使用灯光照明，以保证准确的检验工艺。经检验后的面料，由导辊卷成布卷，以便下道工序使用。定码装置通过摩擦带动记长轮转动进行记长。有些验布机在验布台前（或后）装置电熨斗，可将双幅面料的折痕烫平。有的用计算机控制同时测长、幅宽、疵点及色差。
三、材料的性能测试
与成衣工艺有关的测试项目主要有伸缩率测试、缝缩率测试、色牢度测试及耐热性测试等。
（一）伸缩率测试：织物受湿、热作用后会发生收缩，其变化的程度称之为缩率。
缩率=（试验前试样长度（或宽度）-试验后试样长度（或宽度））／试验前试样长度（或宽度） ×100%
缩率测试可分：
1、自然缩率试验：先将原料包拆散，取出整匹原料，检查原料长度和门幅宽度，并做好原始记录；然后将整匹原料拆散抖松，静放24h后再进行复测，计算出缩率。
2、干烫缩率试验：指用熨烫的方法，使织物受温度作用以后而产生收缩。多用于丝织及涤纶、涤棉织物之类。
3、喷水缩率试验：指将原料喷洒均匀的水雾，使之受潮后产生的回缩。
4、水浸缩率试验：又称落水试验，指让织物完全浸泡在水里，给予充分吸湿而产生的收缩程度。
缩率的大小是工厂制作工业样板时加放长度、围度尺寸的主要依据。要使裁片经过缝纫和整烫加工后规格符合标准，就需要确切地掌握各种需用织物的缩水率，常见的织物缩水率由表可查，但由于织物本身的因素和后处理中的机械因素等原因，缩率很不稳定，因此表中所列数据只能作为参考，不能作为标准来使用，而由实际测定来确定。如工厂一般采用：①做样衣按经验再调整；②大烫；③砂洗面料测定缩水或水洗测定。
（二）缝缩率的测试
缝缩是指织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝线挤压织物组织的关系，使织物产生横向或纵向的收缩。用缝缩率表示。缝缩对成衣缝制质量及成衣规格影响较大。为保证成衣质量及成衣规格符合设计要求，如需测定缝缩率，以便在样板设计中可作为长度和围度加放的依据之一。如棉茄克的里子，需要跟弹力絮缝制在一起，缝制后的缩率较大，因此在里子的样板设计时要根据弹力絮的厚薄及缝制条件适当地加以放大，才能使面里料较好地缝合，达到预定的规格设计要求。
1、采样：取经纬向试样，长50cm，宽5cm。作上记号。
图2－2 试样
2、缝制条件：将同向的两块试样重叠，按规定的缝制要求（即缝针、缝线的规格、针迹密度和底面线的张力大小）在不用手送料的情况下，缝合试样中间的直线。
3、测量和计算：测定缝制后两记号A、B间的长度（一般是下层布料的缝缩较大，故以下层衣料作为评定对象），取三块试样的平均值，计算缝缩率。
缝缩率 = （缝制前两记号间的长度－ 缝制后两记号间的长度 ）／缝制前两记号间的长度×100%
（三）色牢度试验
是指面料经过摩擦、熨烫、皂洗等试验后其染色牢固程度。色牢度与染料化学性能及印染方法有关。在服装生产中一般采用水洗和熨烫二种方法检验织物脱色或变色的程度（色牢度）。
1、熨烫色牢度：是指将试样熨烫，待冷却后观察其染色牢度。
2、水洗色牢度：是试样经过洗涤后，观察其变化程度，分清水洗和皂洗二种。
以上两种方法均按GB250-84《染色牢度褪色样卡》评定。
（四）耐热度试验
是指试样经过熨烫所能承受的最高温度。试样在承受最高耐热度后，观察其原料颜色、质地、性能是否发生变化，最后得到最高的耐热温度。
1、观察颜色：让试样与原样作对比，看是否有变黄和变色情况。
2、观察质地：是否有硬化、熔化、皱缩、变质、手感等质的变化。
3、性能：不降低原料的各种物理、化学性能，如强度、牢度等。
经过缩率、色牢度、耐热度试验后，将有关的测试数据作好记录，整理成文，并通知有关技术、生产等整理部门，以便按原料性能制订有关相适应的工艺操作规程。
