为了挤身成为全球领导服饰品牌，日本知名服装品牌优衣库(uniqlo)母公司迅销(fast retailing)计划挥军快速成长的印度和巴西市场，并拟大量扩增在中国大陆的据点，目标希望在2020年超越日本的门市数量。
面对全球最大的快速时尚零售业者，如西班牙inditex集团旗下的zara、以及瑞典品牌h&m等因为消费者由高价产品转为偏爱低廉品的趋势，皆积极扩张全球版图，身为亚洲第一大服饰零售商的fast retailing，矢志在10年内超越zara与h&m，全力增设门市据点，尤其是亚洲地区。
uniqlo与竞争对手不同的地方在于专注于休閒、平价的基本款式，例如针织外套、牛仔裤、与heat tech系列保暖内衣。
fast retailing营运长大笘直树(naoki otoma)在受访时表示，「我们不生产那些顾客只穿过一季就丢的衣服。」
在日本自家市场，迅销公司创造出庞大的营收，同时也打破许多日本企业界的成规。该公司规定，只要有外国人在场的营运会议，必须以英文对话;2012年以前，所有email须以英文撰写，预计到2015年外国员工数量将超越日本籍员工。
迅销公司正迅速成为日本企业的典範，日本企业界面临双重困境，除了国内需求萎缩之外，企业领导者亦缺乏进军全球市场的技能与语文能力。
fast retailing营运长表示，uniqlo具有身为日本品牌的优势，日本品牌向以优良品质与设计闻名，并且与亚洲国家非常接近。渠并表示不会以联盟或合作方式在中国成长，因为自认没有中国企业能做的比他们好。
uniqlo预期于2011年8月底前日本门市将增至844家，而中国大陆则增至76家。到了2020年，uniqlo目标中国大陆门市数量上看1,000家。截至2010年10月31日止，zara在中国大陆共有60家。
现年50岁的大笘直树表示，uniqlo目标在5年内打进印度和巴西市场。儘管目前国外零售业者要进驻印度，必须与当地业者合资，且只能持有少数股份，但大笘直树说：「根据我们的研究，这些规定可能会于1年内解决。」
在关键的美国市场，uniqlo在歷经先前的营运失策后，如今正重建品牌。uniqlo在美国撤出一些郊区购物商城，目前仅剩位于曼哈顿苏活区门市，该公司计划不久后开设线上购物网站，以吸引更多美国消费者，且拟于2011年在纽约第五大道设立旗舰店。
该公司不讳言寻求在美国购併公司，2007年差一点就成功买下barneys new york百货公司。大笘直树表示收到许多提案，而首要之务是行销品牌与提高品牌在美国的知名度。
儘管迅销公司对于希望主掌全球市场的计画直言不讳，去年对于其看涨的获利实为不平静的一年。日本去年11月的同店销售额暴跌15%，造成连续第4个月的衰煺，消费者数量减少7%，对每个消费者的销售平均减少8.1%。去年10月迅销公司预测到8月止全年净利将出现4年来首度下降，衰煺17%，成为510亿日币(约6.08亿美元)。该公司塬本计画净销售能成长5%，达到8560亿日币。去年截至年底股价衰煺27%。
迅销公司的创办人与执行长tadashi yanai表示问题来自基本核心款式不足、春夏系列服饰行销不佳、以及对于产品与生产计画的疏失所致。上半年的优异表现使得他们下半年放鬆造成表现不佳。
分析师指出，迅销公司在日本拥有超过800家店面，市场已经饱和，消费者严格控制自己的消费支出。「日本整体购买规模下降，不过在某些产品项目日本消费者的到店拜访率则有提高，显示人们希望每一次的购买金额少一点。」
大笘直树表示从国外竞争者学到很多，例如从h&m以及zara学到他们开新店面的速度，他们非常勇于开新店面，不论成功与否。而uniqlo则是对所做的每一件事都谨慎小心。
