近期，纺织服装人的朋友圈估计都被这些存在刷屏了。各大品牌纷纷掀起环保可持续风!
今年7月份，快时尚品牌Zara宣告了自己更具野心的可持续时尚目标。Zara母公司Inditex集团于当地时间7月16日在年度股东大会宣布，集团旗下7500家门店将在2019年之前实现高效节能环保。2025年之前，包括Zara、Pull & Bear、Massimo Dutti在内集团所有品牌100%的产品将用可持续布料制成。“ 我们必须成为改变的动力，不仅止于公司内，而是对于整个产业。”Zara母公司Inditex CEO Pablo Isla这么说。
快时尚品牌H&M于今年推出了第9个环保自觉行动限量系列，采用了菠萝叶纤维植物皮革、海藻柔性海绵泡沫和柑橘皮纤维等三款新型材料。
H&M方表示：其灵感来源于地球，并融合了各式印花和可持续面料。目前57%的H&M产品采用了可持续材料，并计划于2030年，100%的产品都使用再生或其它可持续来源的材料。
匡威宣布推出“Renew系列”，鞋面材质全部用可回收垃圾制成。这个系列共三款产品，分别由回收塑料瓶、回收牛仔裤以及回收棉帆布制作，款式仍然沿用经典的Chuck Taylor All Star和Chuck 70。7月5日，由回收废旧塑料瓶分解再生成聚酯纤维制作的Converse Renew Canvas率先亮相。
问题来了，真的有任何一家时尚巨头有可能做到100%采用可持续布料吗? Ryerson时尚学院的教授Anika Kozlowski在The Fashion Law的文章中回答：这是几乎不可能做到的目标。
作为全球最大的快时尚零售商，Zara每年生产4.5亿件单品，每周平均可制造500件新款，在2000年代中期，其高效、大量的生产模式被业界认为是革命性创举，预示着超级消费时代的来临。
Zara创始人Amancio Ortega的女儿Marta Ortega表示，品牌一直在尝试研发新的技术、一直在寻找利用回收材料的更好方式，同时为公司的设计师乃至整个时尚行业制造能够面向未来的新面料，“从道德层面和商业层面上这都是一件正确的事。”
从前几年开始，Zara便开始在公司内实行一系列可持续措施。
2015年，Zara在全球24个国家的834家店铺放置了衣物回收箱，截至目前这些回收箱已经收集了超过34000吨衣服。据了解，2020年Inditex集团旗下所有品牌的店铺都将配备回收装置，收集用于慈善和循环利用的义务。Inditex集团将这一项目看作公司循环经济的基石。
近年，时尚界“痴迷”于可持续、绿色时尚，好像多少祭出一些可持续的面料产品，各大时尚巨头和消费者就能安心，其中，也包括Zara、HM、优衣库这类的快时尚服装品牌公司。
他们的措施时一面使用号称“可持续”产品，一面积极回收旧衣物。回收固然很多，但据统计，1000公吨的回收衣物需要整整12年才能全数用尽，而同样这个量，一些快时尚品牌他们平均48小时就能生产出来。另外，还有数据指明，全球的消费的服装量翻倍成长，但其中仅有1%的服装被回收。
Zara Join Life系列图片来源：Zara
所以，光看快时尚制造和回收的比例，以及人们购买与回收的比例就能知道，若快时尚的产制方式、规模不改变，“回收”永远就只是行销手段，无关可持续，无关环保 。如果设置个回收箱就能让快时尚的顾客消费得心安理得，那这些时装巨头何乐不为?
顺道一提，回收衣物可换取折扣优惠券的策略更是被环保人士大肆抨：倡议回收衣物的同时，继续促使人们买衣服?品牌真的是在向“可持续”发展没错吧?
就目前服饰业的生产规模而言，相对应的回收服装能力尚不存在，且回收服装通常比生产新服装更耗能，再生布料的技术成本相对比一般布料高更多。
世上没有“100%可持续”面料这回事
另一项Zara提出的100%可持续面料，争议也很大。
第一，时尚界对“永续”一词滥用，何谓“可持续”至今各界没有明确规范，定义太过广泛;第二，织品、布料的生成需要庞大的能源以及自然资源，目前业界所谓的“可持续面料”，不过是比一般布料减少了一些对地球的伤害。
先说最传统的布料来源——棉花，首先它需要极大量的水分供应生长，咸海荒漠化的一大主因就是周边种植过多棉花，剥夺当地水资源，平均一件牛仔裤用的棉花，需消耗1600加仑的水;其二，它是世界上化学物质需求量最高的作物，需大量施肥、杀虫剂才能顺利生长，长期种植更易造成土壤干涸与化学污染。
至于有机棉，指减少有毒化肥、栽种后农民回复土壤健康的，据爱尔兰时尚杂志《IMAGE》指出，许多时尚品牌的“有机”是未经认证的，有的只参杂极少数的有机棉，有的确实用了有机棉，但随后又使用化学染料染色。
另外近年服饰业最大宗的面料——聚酯纤维、尼龙、莱卡等，都是自石油炼取出来的合成纤维，廉价、快速，至今约占了服装制造的65 %。其消耗庞大能源和化石燃料，伴随毒素(如NO2，比二氧化碳还有害300倍)排放到生态系统中。
合成纤维不可生物分解，除非通过燃烧，否则我们的每件尼龙制衣服或莱卡紧身裤，在未来1000年内，仍会在这个星球上。慈善基金会Ellen MacArther Foundation的研究显示，每年都有50万吨左右的塑料微纤维通过日常洗涤塑料基纺织布料(涤纶、尼龙或丙烯酸等材质)进入海洋。 全球水体含有的微纤维已经达到了相当的数量，人体中也发现了一定数量的塑料微纤维。PrimaLoft表示，目前纺织行业最为重视的就是布料造成的海洋微塑料污染。
至于，再生聚酯纤维(RPET)，指的是融化现有的废物塑料(如塑胶瓶)制成材料，确实比原本聚酯纤维消耗的能量少59%，碳排放少了32%，并减少石油消耗，但它仍是不可生物分解的，且就算是再生聚酯纤维，还是比一般天然纤维消耗更多能源。
为什么品牌只能说些“可持续续”的空话?
最大的问题在于时尚产业机制本身，快时尚也好，高端时尚品牌也好，持续以无上限的生产、销售额为导向运行，快时尚是个“非成长，即死亡”的产业 ，就算成长幅度减缓，销售额仍旧得不断不断地攀升才得以生存。
若真要实现可持续，回到根本有两种方式：一、减少产量;二、改变消费习惯—少买新品，每件单品使用更久 。但这两者皆有违时尚品牌的营运目标(提高销售额)，所以这就是为什么他们从来不倡导这么做。
快时尚提出100%可持续，请检视以下几点
(1)可持续布料用数据说清楚。用多少废料制成?要说再生材质，就像Patagonia说明白是一件单品是由几个塑料瓶再生制成。要说百分百可持续，先把可持续的各项环境指标数字订下。
(2)回收和产制的比例(一年回收的量，两天就制造得出来?);回收和浪费、每年丢弃剩余服装的比例为何?
(3)要回收服装可以，那些回收怎么处理的?去了哪里?对第三世界有什么影响?回收耗费的能源?
