2018年5月，全球最大的服装供应商之一的香港利丰集团宣布与美国创新自动化缝纫技术公司Softwear Automation签署战略合作协议，建立第一个全数字化的服装供应链作为其“未来供应链”计划的一部分。
一、服装价格的两极分化
10月份，美国快时尚品牌Forever 21向法院提交了一份破产申请文件，生动地描绘了一个美国移民如何崛起奋斗的颇具美国精神的故事。1981年一对韩国夫妇移民来到美国美国洛杉矶，面临着一个很多移民同伴都会面临的情况：没有存款，没有接受高等教育，在美国境内只有很少的社会往来。Forever 21应运而生，并且用廉价的服饰取悦了它的目标受众。但是，Forever 21并没有跟着千禧一代共同成长，消费者变化的口味和购物习惯的改变，将过分依赖实体的Forever 21远远的甩出跑道外。
而那些幸存者：Zara，H&M，优衣库，不得不跑得更快，更快适应新技术，更快地转变产品线，更快的反应。它们投资技术来改善店内客户体验，同时建立数据管理和“智能物流”系统来优化他们的产品、供应链。确保在正确的时间将正确的服装摆在正确的顾客面前。这是从“快速时尚”到“精确时尚”的演变。它们需要理解单个客户的品味推荐适合服装的“精确时尚”，不然，这些品牌很容易在无情的快时尚竞争中，被社交电商击败。
而精确时尚意味着，更加注重速度、精度、可溯源性和适应性，而不是批量生产。
二、全球供应链变动
为了追求速度，削减价格，快时尚的供应链常常是没有正式文件的承包商和分包商，主要由低成本的劳动力和便宜的土地构成。不停地转移生产基地，以不断寻求更低的工资和更便宜的土地，和愿意以更低的成本生产的合作伙伴。这将快时尚品牌的供应链延伸到很大的地理距离：将制布厂与缝纫厂区分开，成千上万公里的距离，从一个生产环节到下一个生产环节需要几周的路程。
最开始，这个地方是中国，但随着中国的发展，成本的上升，这个地方变成了孟加拉国、柬埔寨等南亚和东南亚国家。根据WTO发布全球贸易数据，近年来我国在全球服装贸易市场的份额一直在萎缩。一度，南亚和东南亚国家在服装贸易上被视为中国的追赶者和强有力的竞争对手，现在包括很多的国内厂商都将生产基地搬到了这里。
快时尚品牌商不断向生产基地施加价格压力，拆分生产环节，竭尽所能削减生产成本，直到他们发现，自己得对Instagram上突然变动的流行趋势立即做出反应。随着技术变得更加先进并能取代维持服装行业生产的廉价劳动力，品牌商对自动化和数字化进行了大量投资。为了与之配合，供应商将生产中心移至更靠近基础设施，原材料产地和目标市场的交界处，从而使品牌节省了宝贵的周转时间。
人们常常误解自动化生产主要是为了降低生产成本，但是大多数情况下，这是为了缩短交货时间和上架速度，满足消费者对更快交货的需求。对于精准时尚来说，与其经历整个生产周期，再从亚洲将产品运回来，不如直接建立本地供应链，直接在近距离生产，尽管产品的生产成本会更高，但可以让他们整个周期缩短为四分之一，整个过程只需要五周左右的时间。
三、低谷之战
这是一场低谷之战，那些给阿迪达斯、耐克、彪马，或者其它国际服装品牌供货的工厂，承受着来自其客户越来越大的压力，平均交货时间已经从4年前的120天缩短到了90天，现在也许是60天，更有甚者，一些工厂的交货时间要短得多。流行趋势的快速变动，对工厂的灵活性和对风向的把握有了需求，谁能更快做出反应，谁就能取得胜利。
包括中国在内的许多公司已迅速投资于数字化和自动化，强调精准时尚，要求产量少，销售期短，对市场反应迅速。这给基础完善、物流成熟的国家带来了优势，在一定距离上，中国的天然优势又重新回来了。不过即便如此，诸如中美贸易战和工资上涨等因素仍迫使一些公司将生产转移到海外。
新技术正在改变这些服装工厂，直接建立本土供应链变得更加有利可图，天源服饰在小石城的工厂，预计一年能生产约120万件T恤，而每件的成本大约是33美分，这比低人工成本国家的耗费成本只少不多，而且时间更短。
当然，如此巨大的改变需要付出相应的代价，许多服装零售商和工厂店面会面临倒闭。而这种代价就像这场低谷之战的垫脚石一样，仍有人能跨过前辈的血泪的经验教训一步一步爬上去，塑造出全新的未来服装供应链。
