“本来准备休年假的，看来要泡汤了。”江苏常熟一家经编企业车间负责人许强(化名)“十一”之后几乎就没休息过，连周末也在值班。

　　在许强的描述中，他所在公司今年的情形为：上半年生意比较淡，最差的是3~5月份，不仅订单下降两成左右，生产线也没有完全打开，开工率基本上是80%;然而，下半年起，订单明显多起来。

　　不久前，82家纺织服装公司公布了今年三季度财报，其中有68家实现盈利。单从此数据看，纺织服装行业似已逐渐走出金融危机的阴霾。

　　然而，刚闭幕的广交会的数据显示，纺织服装成交下降15.5%，从大类商品订单情况看，除家用纺织品订单和男女装同比为增长外，其他类别订单量环比呈较大幅度下降。

　　第一纺织网总编汪前进对《第一财经日报》记者分析，纺织服装行业正经历一个不断优胜劣汰、两极分化的过程。

　　“两极”趋势

　　“十一”之后，许强所在公司开始满负荷生产。

　　据他预计，这种情况会持续到年底。全年预测，公司业绩可能与去年持平，虽然国内总体增幅不大，但出口业务比去年约增加了20%。

　　由于较高的科技含量和生产效率，以及独特的产品性能，经编业一直被誉为纺织行业中的高地。许强供职的这家企业是经编业中规模较大的一家。因此，在行业整体低迷的环境下，他们公司情况相对较好。这是最让许强感到庆幸的。

　　但不少企业并没有那么乐观。

　　位于浙江湖州南浔区重兆丝绸工业园区内、以生产丝绸与面料为主的一家企业，中等规模，2008年前在业内还小有名气，每年能保持一定速度增长。不过，自金融危机之后，该企业日子就越来越不好过。今年，这家企业的负责人王女士还产生过“关厂”的念头。她说，以前公司有上百台丝机，现在连50台都不到，卖都不见得能卖出去。“各种成本在上涨，公司完全没利润，贷款利息又高，库存多，订单也没有可持续性，今年亏损是铁板钉钉的事。”

　　这是两家比较典型的企业，也是今年，尤其三季度以来，纺织服装行业两极分化的一个缩影。

　　根据纺织服装行业公司公布的今年三季度财报，虽然有68家上市公司实现盈利，但实现业绩增长的仅为43家，其余企业虽实现盈利但增速出现下滑。

　　还有一个明显的现象是，上游纺织企业大多不如下游服装企业，服装企业中，运动休闲类的企业又不及品牌服装企业的情况好。

　　以前三季度净利润居纺织服装板块之首的雅戈尔(600177,股吧)(600177.SH)为例。这是一家典型的“多元化”公司。2009年，雅戈尔地产业务在公司整体营收中的占比达42%;2010年雅戈尔地产业对营业总收入的贡献高达47%，几近半壁江山。

　　但受累于始于2010年下半年的“史上最严厉的地产调控”,2011年雅戈尔总营收同比下滑20.49%;净利润同比下滑34.03%。雅戈尔因此也多次对外宣称回归主业，并称服装本来就是主业。

　　中金公司对雅戈尔的研究报告称，纺织服装板块业绩同比增长30%。由此可见，“回归”主业后，服装业务的增长目前已明显占据优势，而此前一度拉动其增长的投资和地产两项业务，已渐渐褪下光环。

　　中金公司的报告还显示，雅戈尔自有品牌服装业务增长和收回服装板块少数股东权益是主因;纺织和服装代工业务继续收缩;自有品牌服装业务收入前三季度增长13%，占纺织服装板块收入的比例同比提升至74%(2011年51%)。

　　根据汪前进的分析，事实上，不是大企业的订单出现问题，而是低端订单产生转移，中小企业原来主要是做代工的，和东南亚一些国家相比，竞争优势越来越弱。

　　高成本与订单转移

　　企业竞争力减弱，与这几年飞速上涨的原材料成本和人工成本不无关系。

　　来自广交会的数据分析显示，有七个“影响出口成交的突出问题”，其中两点是：中低档产品订单向东南亚新兴纺织服装业国家转移;国内棉花价格高于国际市场4000元/吨以上，直接影响产品价格和竞争力。

　　许强就对本报记者说，仅劳动力这块，公司成本就增加了15%左右。

　　当前，一个孟加拉车缝工的月薪为48美元(约300元人民币)，而中国的这一工种月薪为2500~3000元。

　　此外，由于2011年以来，我国棉花价格经历的一轮“过山车”行情，导致国内外棉价差距不断扩大，在纺织品出口中占据较大比重的棉纺织品，因为原材料价格过高，导致出口数量大幅下挫。

　　南通一家出口型服装公司负责人就对记者表示，今年以来，公司生产所需的有机棉，不得不改从印度进口，每吨最多可节省2000元。

　　出于成本考虑，国内一家知名男装企业相关负责人今年上半年对记者说，公司正在考虑将服装设计环节迁至意大利，还准备将部分生产加工业务也迁至欧洲，2015年前有可能会在意大利建成自己的海外中心。

　　然而，这种因生产成本导致的产业转移也引发了新的担忧。自然之友等5家环保组织近日发布的报告就指出，劳动力密集型的成衣加工环节，能够创造大量的就业岗位，能耗低，污染排放量少，正在慢慢转出中国，而印染整理却进一步集中于中国，这个环节属于资本密集型，水耗、能耗高，污染排放量很大。

　　对此，汪前进认为，产业转移虽然是大势所趋，但由于孟加拉、越南等国人口有限，服装产能亦有限，对比中国庞大的生产与出口，转移的总量是有限的。

　　一家上海企业的董事长刚参加完广交会。他是中国主要服装出口商之一。他告诉记者，公司在手订单不超过3个月，而正常年景服装企业在手订单一般排到6个月。他称，这种低迷的状况恐怕还会维持两年。因为外部需求疲软，自去年下半年以来，公司产品不得不降价10%来确保出口。

　　来自刚闭幕的广交会的信息也显示，6个月以内的中、短订单占比达86.6%，增加了0.3个百分点。

　　去库存之忧

　　虽然相比纺织业而言，下游服装企业日子稍微好过一些，但它们也有自己的困扰，即库存。

　　同花顺(300033,股吧)统计数据显示，仅从今年上半年看，纺织服装板块80多家上市公司库存合计高达671.66亿元。

　　尤其是大众化的休闲服饰、运动服饰更是逃不开高库存的折磨。而一些定位中高端的品牌服装企业情况就好多了。

　　不过，很多企业也意识到，早年大批量、大流通、低价格等简单粗放的扩张方式在现在已不再适用，市场不是静态的，过去成功的模式现在很难被复制。

　　于是，很多企业在经营方式和产品线的调整上开始不同的尝试。

　　比如，有些企业努力打破单一产品结构，不断扩充产品品类。曾经的男裤专家九牧王(601566,股吧)，近年来就在逐渐降低男裤业务的比重，转而推出各式男装产品。

　　更多企业则是在渠道拓展上下功夫。比如，国内羽绒服老大波司登(03998.HK)通过在伦敦开出其欧洲的首家旗舰店发力海外市场。不少体育运动品牌，则是通过开拓国内二三线，甚至四五线市场来获得更广泛的消费群体。

　　许强对明年的形势相当乐观：“目前我们的产品已经在英国打开了市场，明年的出口肯定不会比今年差。最坏的日子都挺过去了，未来只有越来越好。”