30年前，Miuccia Prada是怀着极不情愿的心情接手祖父传下来的时装屋的，但如今，这份反叛恐怕已经转化为另一种情感了。从1985年设计了新款手包，到发布成衣到推出Miu Mi再到扩展美国市场，Miuccia一步一步地实践着对家族事业的承诺，并且做得十分出色。

　　如今，时装界正处于一个迷茫和寻找的节点，我们在纽约看到了很多推倒过去的做法，弄得好不热闹。但作为一个代代相传的品牌，身处传统时装之都意大利的Prada可能正举步维艰，这不仅与“能不能变革”有关，更是一个“想不想”的问题。

　　在近日的采访中，人们看到了一个更愿意坚守传统的Prada。这一点表现在品牌的设计、秀场和销售模式上。

　　在设计上，Prada把女装和男装用同一个主题贯穿呈现已经有段日子了，这也曾是Prada曾令人最称道的特色，也是凸显Miuccia把控题材的高明之处。她让男女装在同一个主题下却各有特色、互不相撞，但你很少看到她过分夸张的设计理念，因为她说她还是更青睐于经典。

　　和伦敦的先锋和政治敏感比起来，Prada坚持了意大利文明的艺术化的美学导向。在和记者的采访中，Miuccia说道：“我对那些没有太激进太显著政治化的改变感兴趣。政治和时尚有很显著的相关性，但我不喜欢这样，也不喜欢在衣服上弄上’反对战争‘之类的标语。那太严肃了。时尚做它该做的事就好了，一种潜移默化的精神。”

　　虽然在设计上，男装和女装可以相映成辉，但Miuccia还是不想再要像Burberry那样把两者摆在同一个T台上发布，虽然这个点子在一年前就由她的丈夫提出过。

　　最后她否决了，“有人抱怨男装秀的时候出现太多女人了，这让大家的思维不能集中。”

　　而对于现在最火红的概念“即秀即买”，Miuccia想了很多，但作出决定似乎太难了，为了保证六个月后，人们对奢侈品依然有新鲜感。在2月的米兰时装周上，她只展出了少量的包袋，”(等待六个月)，这让创意很危险，除非你不和人们交流，但这也是反潮流的。每个人都应该沉默四个月(2个月找布料、2个月生产)，从生产商到买手再到记者都能做到吗?我还不理解这怎么可行。“

　　在如今信息透明的世界里，设计师似乎反倒被逼退了，他们不敢再在时装周上全盘托出。而这也是意大利和法国时装界的普遍现象，他们对改革并没有像美国那样热衷，但他们又并不是完全的反对，只是拉长了思考的时间。

　　对于Prada这样的老牌来说，不理解的事情已经太多了。“我很困惑的是一些没有意义的是却成功了。”Miuccia说。“我需要想想，早春、早秋等等各种工作太多了。我们还必须要融入互联网的世界，还要思考种族、宗教、世界越来越复杂，一些地方不能露腿，中国的尺码要做小、德国又要做大，美国不能露乳头，人们不能只是对此有肤浅的理解，但这些也正是有趣的地方。”