“made in Japan（日本制造）”已成为高品质的代名词。欧洲许多大牌都从日本采购原料，比如 Giorgio Armani 从福岛县的川俣町采购丝绸，Christian Lacroix 为巴黎歌剧院芭蕾舞演员制作的演出服，用到的正是石川县的蝉翼纱，Jean Paul Gaultier 的裙装生产于岩手县…

即便日本的手工艺全球闻名，但从 1990年开始的 10年间，因经济萧条和低成本冲击，日本本土生产服装的国内占有率从 50.1%下跌至 4.5%，截止至 2010年的 20年间，已经处于负增长状态。

2012年 9月，出生于熊本女装老店的山田敏夫（Toshio Yamada）在众筹网站 Campfire 发起目标 30万日元的项目，最后筹得 114.25万日元（当前汇率下约合人民币 7.4万元）。同年 10月，他创办日本首个主打“日本制造”的互联网品牌 Factelier。Factelier 的词源为“factory”和“atelier”，意为工厂和工作室聚集之地。

Factelier 首个合作的厂商是为多个本土和国际品牌生产衬衫的 HITOYOSHI，出售 9540日元／件（含税，约合人民币 620元）的 Factelier by HITOYOSHI 原创衬衫。2015年，Factelier 再次在众筹网站 Makuake 完成目标金额 100万日元的众筹项目，与有 140年历史的运动鞋生产商 MoonStar 合作原创运动鞋系列。截止至目前，Factelier 已与日本 30多家工厂达成合作。

2014年 12月，Factelier 还设置了一家专供试穿的“银座 Fitting Space”。顾客在试穿后，使用店内的平板电脑下单，公司再将服装送至填写的地址。

大学期间，山田敏夫曾去往法国留学，期间曾在巴黎的 Gucci 工作，2006年，他进入软银集团旗下的 SB Human Capital 工作，先是担任媒体事业部营业经理，后加入 Tokyo Girls Collection 运营网站  fashionwalker.com，对时装电商十分了解。

同样身为 SPA（拥有自有品牌专卖店的零售商），同样来自日本，自然不可避免的被拿来与业界翘楚优衣库（Uniqlo）对比，对此，山田敏夫的回答是：“不想成为优衣库。”

最近，山田敏夫（下图）接受了专访，讲述了日本服装行业衰退的“病因”，以及和优衣库不一样的品牌定位。

问：在建立直接与大型服装品牌的代工厂合作，通过网络出售商品这一商业模式时，有遇到什么困难么？

山田敏夫：主要有三大问题。第一，工厂数量少；第二，好不容易找到的工厂因为削减成本等原因，已失去关键技术；最后，因为前两点原因，没有年轻人愿意进入这个行业。

问：你老家是创立于 1917年的女装店，从小在服装界耳濡目染，对如今日本服装界的衰退怎么看？

山田敏夫：服装界目前正处于成本削减和价值创造的交替阶段。原本应该创造价值的百货店品牌，也跟快时尚品牌一样削减成本。虽然百货店相继推出自有品牌，但是是为了降低成本率，本质上与快时尚品牌一样。

问：如何定位 Factelier？在去除中间商，低价出售高品质商品这一方面，跟优衣库有相同点…

山田敏夫：我们所做的，不是将百货店售价 5万日元的商品以 2.5万日元卖出去的“成本削减型”业务。而是与百货店一样 5万日元出售的商品，但有 10万日元价值的“价值创造型”业务。

从创办 Factelier 起，平价出售高品质商品便是我们的优势。目前，客户的满意度依旧重要，公司也开始重视社会性。普通消费者开始知道棉花生产面临严峻现实，孟加拉国多家工厂倒闭等问题，因此，我们想要帮助振兴地方经济，生产可持续的商品。

我们不想成为优衣库。也就是说，不采用批量生产和低价格的业务。日本本土的服装市场价值 10万亿日元，其中能兼具资本性和社会性的市场占 10～20%，我们想在这片市场创造新价值。如在欧洲，人们会尊重老品牌的匠人，也会对品牌有很高的评价。我理想中的公司便是如此。

问：很多人表示品牌和店铺已经达到饱和，你有何看法？

山田敏夫：我们追求的 1～2万亿的市场，还很欠缺品牌。不重视价格诉求的市场，尽管利润率很高，但注定无法提升销售额和扩大规模。价值创造型公司则不会被“消费者需要什么”所限制。

问：未来有上市的计划么？

山田敏夫：从个人角度来说，不希望上市。发展迅猛的品牌，在扩大规模的过程中失利的案例不少见。上市后，一味追求数字增长，对服装企业来说不见得是一件好事。同时，过于追求销售额的话，也会导致产能过剩的问题。