逾20年前大量外流的成衣製造业，如今似乎正慢慢回流美国。

据今日美国报报导，过去几年来包括Brooks Brothers与Saks等大小零售商，皆将部分海外成衣製造业务移回美国境内，并因此创造约1000个工作机会。

与自1990年来流失的80万个成衣製造工作机会相比，这个数字虽显得微不足道，且成衣製造仍為劳力高度密集的產业，而美国製造业也面临来自亚洲等劳力成本较低地区的激烈竞争。不过，业界人士已因此重燃希望，认為这股回流趋势可望逐渐增强。

事实上，近年来亚洲等地的劳工成本正迅速攀升，美国消费者亦愈来愈青睞「美国製造」商品，并愿意為此支付更高价钱。

Brooks Bros.美国製造主管马蒂耶（John Martynec）说，该公司五年前在麻州Haverhill买下一片厂房，至今已将约七成西装製造业务移回美国；另外，该公司也持续将部分衬衫、大衣与西裤等製造业务转回美国。

马蒂耶指出，近年来中国的劳工成本急速上升，「当地劳工工资原本仅為美国的六分之一，但如今已升至五分之一至三分之一左右」。目前其麻州厂房的雇员已从几年前的300人增至475人，「我们认為美国製造将是未来潮流」。

他说，厂房设於美国的好处是补货速度加快。「当季若有特定款式特别受欢迎，美国厂房可在两周内填补新订单，而海外厂房最多得花七周时间。」此外，美国製造也塑造一种高贵形象，「有助我们成长迅速的国际业务」。

拥有6,000名工厂雇员的美国成衣製造大厂American Apparel，亦於去年起将部分海外製造业务移回美国，并在洛杉磯厂房增聘约100名员工。

纽约时装技术学院（FIT）教授兼產业顾问毕夏普指出，多数服装品牌与零售商都正考虑把部分製造业务转回美国，估计可在未来10年创造最多20万个成衣製造工作机会。

将製造业务转回美国的好处，小规模服饰品牌可能感受最深。专门贩售大学授权服饰的School House原在斯里兰卡生產服饰，但几年前他们发现工厂出货速度总比预定的晚一至三个月。执行长维克斯（Rachel Weeks）说，「我们因订单规模较小而被延迟出货」。

自2011年起，维克斯决定将该公司所有生產转包给美国工厂，结果不但解决出货延迟的问题，每月还意外省下5000元的监工费用。「去年2月某种T恤衫突然大受欢迎，我们在几天内就补足需求。」

儘管斯里兰卡的劳工成本仍较為低廉，该公司的利润却大幅提高，从原本的22%提升至35 -40%。

部分服饰品牌则因不满海外生產的商品品质，决定将大半成衣製造业务转回美国。洛杉磯设计师Karen Kane表示，几年前他发现在中国生產的旗下服饰瑕疵较多，且因订货至交货的期间颇长，不易管理產品配置。

自2009年来，该设计师已将逾九成成衣製造业务转回美国，且去年以「美国製造」促销的產品，销售比其餘產品高15%。

不过，美国成衣製造產业的复兴，仍面临人才短缺的挑战。產业集团SEAMS主管傅德曼（Sarah Friedman）说，许多小型承包商仅有15至25名员工，「他们缺乏缝纫机械技工、裁缝与经理等人才，可能没法应付新增的订单数量」。